◆胡银虎

 

朋友发来一张早餐照片，照片上是精心熬制的营养羹，大米与山药被研磨得细腻绵密，点缀着黑白相间的芝麻、晶莹剔透的葡萄、饱满红润的枸杞，精致得如同一件艺术品，让人垂涎欲滴。然而不知为何，我的思绪不由自主地飘向远方，飘向了那碗陪伴我长大的糁儿粥。

我是上世纪60年代出生的农家孩子，糁儿粥是我童年最深刻的记忆。那时候我家一天三顿都是糁儿粥，天还没亮透，母亲就在灶台前忙碌。她架上尺五的大铁锅，生火，待锅里的水“咕噜咕噜”地冒出水泡儿，便从粮缸里舀出半瓢糁儿，左手端着瓢儿轻轻摇晃，糁儿就像雪花一般飘到锅里，她右手的铜勺在锅中不停地搅动，腾腾热气将母亲的脸映得红彤彤的。我们弟兄三个就像三只小馋猫，趴在灶台边眼巴巴地望着锅里，觉得母亲的动作美得有如一幅画。

母亲煮的糁儿粥总是薄得能照见人影。我们常常还没到下一顿的饭点就饿得前胸贴后背，精气神早被饥饿攫取得精光，于是粥快熟时锅口翘起的粥皮就成了我们争抢的“美味”。我们撕下一片放进嘴里，那香气仿佛能穿透时光，至今仍萦绕在我的舌尖，这是我童年最美的味道。

七八岁时，母亲手把手教会了我煮糁儿粥。那时我们弟兄三个正长身体，吃饭时只听到锅碗碰撞和“滋滋”喝粥的声音。一大锅糁儿粥转眼之间就会被一扫而光。有一次我偷偷往锅里加了两把糁儿，粥浓稠了许多，我自然是暗自窃喜。谁知吃饭时父亲的脸一沉：“吃吃吃，这样吃下去开春后喝西北风？”父亲的斥责让我明白了母亲煮的粥为什么总是那么薄。那时候按工分分配粮食，我们家人口多，出工的却只有父母，分到的粮食很少，摊到每天的原粮还不足8两，如果放开来吃是熬不过春天的，只好粮不够水来凑，每顿用多少糁儿都是先用瓢儿量好的。即便如此，青黄不接的春天一碗糁儿粥还是我的奢望。

改革开放后，生活渐渐好转，我们家从一天三顿薄粥变成了中午吃干饭、早晚吃粥，糁儿粥依然是主食，但煮法变了。母亲对煮粥有着独到的情怀，锅台总是被她“霸占”着，她对煮粥的火候掌握得极好，有时一锅粥要熬上半个多小时甚至更长。粥的品种也丰富起来，晚上偶尔做的手擀面菜酸粥到现在我们还常吃。面是家里的小麦机出来的，虽然没有市面上的纯白，但它是原粮原味，有麦子的天然清香。母亲午饭后就系上围裙准备晚上的面条，她擀面、和水、揉团和碾压一气呵成，擀出的面条又细又柔又匀，很有劲道，怎么煮都不烂。母亲煮面也有一套，下面时寸步不离锅台，直到面条浮出水面并在汤里打滚，这才放入白菜，再扬上一把玉米糁儿，不光香味扑鼻，而且面条夹带着翠绿的小白菜，十分好看。傍晚时分，把小桌子往门口的平地上一放，端上热气腾腾的面盆，淋上自制的酱油，放上香葱，一家人围坐着端起面碗，搭点小菜，吃得满头大汗，实在惬意。我出嫁的女儿偶尔回家也会嚷嚷着让奶奶煮一锅面酸粥，看着她满脸享受的馋相，我总是忍不住笑出声来。后来母亲年纪大了，耳濡目染的妻子也成了煮粥的好手，作客的人吃了她煮的面酸粥，都说是五星级饭店的大厨都烧不出这种味道。

如今糁儿粥已经不再是我家的主食，不过它依然是早餐桌上不可或缺的内容，因为无论吃了什么主食，最后总要喝一碗糁儿粥，哪怕只是小小的一碗，若是没喝就觉得少了点什么。出门久了，我回到家的第一个巴望就是捧上一碗刚出锅的糁儿粥，那感觉就像年轻时见到久别重逢的妻子。我常常是等不及凉透便急呼呼地开喝，那又爽又透的滋味直奔心田，仿佛久旱的禾苗迎来细雨，整个人都变得舒坦了。

糁儿粥是农家祖祖辈辈的食物，它或许谈不上有多少营养，然而只要你是从农村走出去的，只要你曾经喝过糁儿粥，无论走多远，它都会成为你挥之不去的乡愁。如今生活条件好了，餐桌上总是摆满各种营养粥、多宝粥、杂粮粥，甚至还有芝麻葡萄枸杞羹，花样繁多，可是对我来说，这些都远不及一碗糁儿粥来得亲切。我喜欢糁儿粥，不为别的，就为那一口爽滑、落饥和清香的滋味。那是家乡的味道，乡愁的味道，更是妈妈的味道。

糁儿粥就像夜空中最亮眼的那颗星，它始终照在我心头最柔软的地方。