◆杨宝军

我的家乡港口镇，圪岸星罗棋布，九曲十八弯的河沟似断似连，船在河中行，仿佛进了迷宫，相传岳飞曾经在这里布下抗金的八卦阵。

爷爷的爷爷就打起圪岸的主意：生姜行里间香葱、油菜田里套瓜秧、芦穄杆上爬豇豆……既抢时间又争空间。

乌鸦反哺，羔羊跪乳，生姜最懂得回报。清明前后下种，老姜很快长出紫姜。紫姜是未成熟的姜芽，老姜是种姜，新姜是新长出的已经成熟的姜。紫姜在生长过程中又长出小姜、孙姜，子子孙孙好几代同堂。一个手指大小的种姜能长出二三斤新姜，因此故乡有“姜够本”的谚语，这是说种姜不会亏本。

三伏天，生姜一天要浇两遍水，日出之前和夕阳西下，农民手握两三丈的长柄水瓢 ，低头舀，昂头扬，在晨雾与晚霞中划出一道道白亮的弧线，“哗，哗，哗啦”落到片片绿叶上，生姜咕噜咕噜喝饱水，挺直身子，翠绿的叶子油光发亮，充满生机。

秋天来了，郁郁葱葱、密密匝匝的姜叶在微风中摇曳生姿，辛辣芳香的姜味弥漫在空气中，倘若张嘴深吸一口，直沁肺腑，脑爽神清，如果顺手拔一棵新姜，叶绿、芽红、姜黄，浓浓的芳香溜过鼻尖，给人以无限的遐想。

成熟的姜芽均匀晶莹，柔美凝脂。宋代诗人刘子翚的《咏姜诗》曰“新芽肌理细，映日莹如空；恰似匀妆指，柔尖带浅红。”诗人把细嫩的姜芽比作女子的纤指。

自古以来，生姜就是百姓喜爱的药食两用佳品。风寒感冒、腹痛呕吐，熬一碗姜汤、舀一勺红糖，姜辣汤暖，温中止呕，汗出病解。最有意境的是宋代诗人吴文英的《杏花天·咏汤》：“蛮姜豆蔻相思味，算却在，春风舌底。”尝了这带着暖意的姜汤，舌底如沐春风。

“一爿脱水厂，巧解千家忧。”上世纪80年代，港口家家种菜，户户创汇。家乡的农民种姜栽葱只愁长不愁卖。除了本镇脱水厂收购，上海、镇江、扬州和本地的酱醋厂也纷至沓来。

在那个青葱岁月，我和妻子披星星戴月亮，跌个跟头抓把泥，一下班就直奔承包田，在二亩田里搞生姜套香葱种植。几年的艰辛劳作让我们攒足了资金，砌了两上两下的楼房。

“清末咸姜远近闻，陈?邹瘩技精深。四吋小菜尤鲜美，不是今朝老老盆。”据港口竹枝词记载，光绪初年，港口的咸生姜远近闻名，尤以陈德和、邹源盛两家酱园为盛。

腌制咸生姜是家乡人的拿手好戏。选姜和制作十分讲究，寒露前取嫩姜拐上的芽朵，去皮洗净，反抓刀把，顺切、横切成菊花状，沸水焯后加酱汁、蜂蜜浸个三至五天即成。

家乡的生姜个头小，色泽黄，味道辣，倍受市场青睐。隆冬时节，周边城镇到处可见卖咸姜的港口人。圪岸人肩挑装有咸姜的提量，一手稳住肩上的扁担一手握着乌黑发亮的杆秤吆喝：“正宗的港口咸生姜！”循声而来的人没有一个不买的，更没有一个砍价的，很快就会被抢购一空。现在想来，如果进一步加工，用瓶瓶罐罐包装，贴上抢眼的商标，港口咸生姜也许会身价百倍，出省出国，誉满全球。

常言道：“姜还是老的辣。”霜打的生姜一下子沧桑了许多，辛辣也随之大增。煎鱼之前切一块老姜擦擦滚热的锅底，鱼皮不粘不破。清炖鲜肉时放点生姜，起锅前拂去片儿丝儿，姜的深意早已融入汤水。

冬天，“四合一”是我的最爱。绿的青蒜、白的卜页、黄的蜜姜、红的花生米，淋上麻油、酱油、醋，鲜辣咸甜脆交汇，爽口提神，保暖御寒。嫩嫩的蜜姜搛在筷子上，散发出淡淡的辛香味，吃在嘴里，会忍不住用舌头在齿颚之间寻找残余的味道。

年复一年，我的菜园里总是少不了几畦生姜，除了享用这可以信手拈来的美食，还可以做个看客。看翡翠般的叶子在故乡的微风中摇曳，别有一番况味在心头。